Denne artikel er den første i en serie af artikler, som tager et historisk tilbageblik på nogle af sneakerhistoriens mest anerkendte modeller. Vi begynder fra starten med Nike Air Jordan I.
Skrevet af: Nicolai Mortensen
Nikes Air Jordan sneaker serie er en af de mest historiske, hvis ikke den mest, sneaker serie nogensinde. Dog var serien tæt på ikke at have eksisteret, for da Michael Jordan i sin tid debuterede den ikoniske Air Jordan I, trådte NBA (National Basketball Association) ind og forbød skoen, da den ikke havde ”non-regulated”-farver. Michael Jordan, med den karakter og personlighed han havde, lyttede ikke til NBA, og fortsatte med at spille i hans Air Jordan I, og det var sådan den legendariske sneaker serie fødtes.
Air Jordan I – ”Notorious” (1984-1985)
Tanken om at Air Jordan I næsten ikke var kommet til verden, da NBA bannede silhuetten for at indeholde for lidt hvid, havde i bakspejlet været en katastrofe for den fremtidige sneakerkultur. Men faktisk viste det sig, at NBA gjorde Nike en kæmpe stor tjeneste. De forbød Michael Jordan at spille i hans sorte og røde Air Jordan I’s, og gav ham en bøde på 5000 dollars, hver gang han trådte på banen i dem. Det var med til at skabe en voldsom stor hype omkring Air Jordan I-silhuetten. Skoen var på alles læber, og der var en kæmpe efterspørgsel efter den ’berygtede’ sneaker, hvilket gav den kælenavnet – ”Notorious”, da Nike endelig valgte at udgive den til offentligheden. Nike så sig dog stadig nød til at lave en silhuet, som overholdte NBA’s uniform regler.
Udover at skoen har en interessant historie fra et sneakermæssigt perspektiv, så er selve modellen med i et hav af NBA’s øjeblikke. Michael Jordan havde nemlig nogle af hans største øjeblikke i den ikoniske Air Jordan I. Han scorede blandt andet 63-point i en playoff-kamp mod Boston Celtics, som var en præstation, som fik en af tidens største basketballspillere, Larry Bird, til at sammenligne ham med Gud.
Med tiden har sneakeren opnået kultstatus, og Nike fortsætter med at komme med ’retro’-udgivelser af Air Jordan I’s. For nyligt releasede de, Air Jordan I ”Gotta Shine”, til Allstar weekenden i New Orleans, og inden længe vender den ikoniske Air Jordan I “Royal” tilbage igen.
Air Jordan II – ”Italian Stalion” (1987)
Efter den kæmpe store succes med Air Jordan I, så skulle man tro at Nike ville fortsætte ud af samme boldgade med deres næste tilføjelse til Air Jordan-serien. Sådan blev det ikke. Designeren Peter Moore, som også designede Air Jordan I, valgte at gå all-in og bryde med alle reglerne.
Air Jordan II blev den første Nike sko til ikke at inddrage Nikes ikoniske Swoosh logo. Det var ikke noget man havde set før, men det talte til en anden tid, og var med fra starten til en ny æra inden for sportssko og sneakers generelt. En æra hvor design, stil og performance kom før langt før logoet på sneakeren. Modellen fik kælenavnet ”Italian Stalion”, som bringer minder til en af de mest sete sportsfilm nogensinde, Rocky (1976), hvor hovedkarakteren blev kaldt ”The Italian Stalion”. Sneakeren fik dog navnet grundet dens produktion i Italien.
Air Jordan II-modellen var et forsøg på at bringe noget luksuriøst ind i sportens verden. Overdelen var i reptilskind og var inspireret af kvindestøvler, hvilket var et kæmpe regelbrud, når man ser tilbage på det. Men var med til at give sportsproduktet en luksuriøs følelse. Dog glemte Nike og designeren Peter Moore ikke performance aspektet – det var trods alt en sko, som skulle dominere på banen. Michael Jordan brækkede sent i 1986 sin fod, og derfor tilføjede Nike en opgradering i modellens midtersål og en ny højere ankelstøtte for at beskytte den store stjernes fødder.
Air Jordan II var kun i brug i 18 kampe, men var med til at give Michael Jordan en masse prestige fremover. Det var i Air Jordan II at han vandt sin første dunkekonkurrence, som sikrede ham kælenavnet ”Air Jordan”. Derudover var det også i de sko, hvor det mest ikoniske Michael Jordan billede nogensinde er blevet taget – det foto som nu er blevet til Jordan-brandets Jumpman logo.
Air Jordan III – “Gotta Be the Shoes” (1988)
Air Jordan II-modellen blev den sidste for designeren, Peter Moore, hvilket ville have været et trist aspekt set ud fra både Air Jordan I og Air Jordan II’s kæmpe succes. Heldigvis havde Nike allerede fundet Peter Moore’s eftertager, som skulle vise sig at ændre hele måden man så på sneakers og performancesko. Designeren var nemlig, Tinker Hatfield.
Det er ofte blevet nævnt, at Air Jordan III var modellen som reddede hele Jordan brandet, og nævnt som den bedste Jordan sneaker i hele serien. I 1988 var Peter Moore ikke længere en del af Nike, og Michael Jordan var på vej væk fra brandet. Nike hentede Tinker Hatfield ind som designer, og hurtigt fik han Michael Jordan med på Jumpman-vognen igen. Hatfield ønskede at lave en sneaker, som var en personifikation af Michael Jordan. En sneaker som repræsenterede den vildskab, personlighed og stjernestatus som basketballspilleren havde. De to var i tæt samarbejde i udarbejdelsen af skoen, og det Michael Jordan ønskede i skoen, fik Hatfield til at ske på en kreativ og innovativ måde.
Michael ønskede en let og holdbar sneaker, så Hatfield besluttede sig for en mid-top model, som var en blanding af Air Jordan I og Air Jordan II. Modellen var også den første til at gøre Nikes Air sål synlig, og det var den allerførste gang, at Jumpman-logoet var at finde på en Jordan sneaker. Hvilket det i øvrigt har været på samtlige modeller siden.
Air Jordan III blev en kæmpe succes, og har kultstatus hos Jordan fanatikere. Det skyldes, udover jumpman-logoet og elefant printet, en intensiv og innovativ kampagne fra Nikes side. De bragte instruktør og skuespiller Spike Lee ind til at lave en kampagne, hvor han skulle spille Mars Blackmon. Det var første gang at en Afroamerikaner blev ansigtet udad til for et amerikansk brand, og til den dag i dag anses kampagnen for Air Jordan III som en af de mest anerkendte Nike kampagner nogensinde. Og man må sige at der har været mange fantastiske ind i mellem.
Modellen fik kælenavnet, ”Gotta be the Shoes”, og som nævnt har mange anset skoen, som værende præcis, skoen.
Air Jordan IV – “Taking Flight” (1989)
Når man snakker om Air Jordan IV, så snakker man om meget mere end bare en sneaker. Den 7. maj 1989 stod Michael Jordan og hans hold, Chicago Bulls, i en vind eller forsvind situation mod Cleveland Cavaliers. Der er få sekunder tilbage på uret, og Chicago skal bruge to-point for at vinde kampen. Michael Jordan modtog bolden og i allersidste sekund fik han skudt bolden i kurven. Skuddet er blevet kaldt for ”The shot”, som fremhæver vigtigheden af både skuddet, men også bedriften. I den store jubelscene begyndte kameraet og tv-producenten at fokusere på Michael Jordans sko, som var Air Jordan IV-silhuetten.
Air Jordan IV havde en fuld længde midtersål, forhøjet ankelstøtte og forfods støtte ved hjælp af stropper. Tinker Hatfield havde endnu engang gjort Air-sålen synlig.
Uden for basketball sammenhæng var skoen også opsigtsvækkende. Spike Lee, som samarbejdede med Nike til Air Jordan III-modellen, lavede en film kaldet, Do The Right Thing (1989), som er gået hen og blevet en kultklassiker i filmverden. I filmen blev Air Jordan IV-modellen vist frem på en af de prominente karaktere i filmen, og det var bestemt med til at fastlåse både Air Jordan IV og resten af Jordan-brandet som en vigtig del af datidens popkultur.
Air Jordan V – “The fighter” (1990)
Air Jordan V var på mange måder endnu en model, som cementerede Jordan-brandet i popkulturens højeste liga. Designeren Tinker Hatfield, som er blevet kendt for hele tiden at innovere hver Jordan model, gik virkelig amok på Air Jordan V.
Hatfield drog inspiration fra anden verdenskrigs kampfly, som specielt kommer til udtryk i hajtænderne på siden af silhuetten. Inspirationen til kampfly og anden verdenskrig var en genialitet fra Hatfields side. Ikke kun fordi at det var med til at give et lækkert og anderledes design, men også fordi at det flettede godt sammen med Michael Jordans personlighed. Michael var kendt for mange ting på banen, og en af dem var at være et kampfly, der skød med præcision og kunne komme elegant igennem selv det stærkeste forsvar. Derudover mestrer Michael disciplinen ”dog fight”. Hele Chicago Bulls holdet dengang er kendt for at være fysiske og ’trash talke’ en hel del. Så Hatfield ramte på mange måder plet med sin reference til krig og kampfly.
Air Jordan V var ufattelig populær, og var på den tid den mest producerede Jordan-model. Det gav sig mærke i popkulturen, hvor et af tidens største navne, Will Smith, brugte modellen i sit kultshow, The Fresh Prince of Bel Air. Den er at se i serien titelsekvens, som med Will Smiths rap har gjort sekvensen legendarisk. Jordan havde på det tidspunkt formået at inkorporere sig dybt i popkulturen.
